AL GALOPE
REINVENTARSE TRAS LA CRISIS

ESCENOGRAFÍA: RAMÓN B. IVAR FOTO: www.madridteatro.net

Diana Vreeland (1906-1989) fue la famosa editora de las revistas de moda Vogue y Harper's Bazaar. Su sombra fue más allá del periodismo, ya que triunfó en la sociedad más cosmopolita y chic de Nueva York.  Se le ha denominado la “emperatriz de la moda”, y puede afirmarse que es una de las  mujeres más influyentes del siglo XX, un icono la influencia de la cual cambió la moda, la belleza, el arte, la publicidad y la cultura de una época. Carmen Elías se mete en su piel y a través de un monólogo nos proporciona su retrato, en un momento concreto: su vuelta a Nueva York después de cuatro meses de viaje por Europa.

RECUPERACIÓN DESPUÉS DE 15 AÑOS

	GUIDO TORLONIA / CARMEN ELÍAS FOTO: wwwmadridteatro.net

TEATRE AKADEMIA & SEDA producen este texto. Jordi Robles, el jefe de producción,  afirma que

• es un placer ser cómplices en este proyecto y compartirlo con el director Guido Torlonia, que ha venido desde Roma para dirigir la versión en castellano y con Ramón Ibans que ha creado la escenografía. 

Al Galope, cuyo título original es Full Gallop es obra de Mark Hampton y Mary Louise Wilson. Se estrenó en el off Broadway en 1995. Una de sus autoras, Mary Louise Wilson interpretaba  a Diana.Entre 1995 y 1996 también se estrenó en Londres y París. El año 1992 se estrenó la versión italiana en el Teatro Goldoni de Florencia, dirigida por Guido Torlonia e interpretada por Adriana Asti.

Guido Torlonia recuerda a Adriana Asti como una maravillosa actriz. No se estrenó más fuera de los Estados Unidos hasta esta nueva versión, con motivo del éxito del documental sobre Diana Vreeland The eye has to travel, de Lisa Immordino. Han tenido que pasar 15 años para que le llamaran del Teatre Akademia de Barcelona.

La primera vez la montó en 1998 en Florencia. En aquella época Guido trabajaba para una Bienal de Moda de cine,  y con los productores de Pitti, que es una Feria de moda muy importante en Italia.

• Nos fuimos a Londres a ver la versión original con Mary Louise Wilson. Entonces pensaron hacer la para los periodistas y para los clientes de la Feria de Pitti. Se quería mostrar a este personaje en Florencia. El texto me encantó y había una periodista italiana de moda, que había hecho la traducción italiana, porque es un lenguaje muy difícil de traducir, ya que refleja el modo de hablar muy característico de Diana. Trabajé también con una escenógrafa italiana que había conocido a Diana, y tenía unas ideas sobre ella, cuyo resultado fue my realístico. Tuve mucha suerte porque vino al estreno el hijo de Diana, Frederick Vreeland, y  durante la escena de la muerte de su marido, él lloró. Me dijo:"Me ha parecido volver a ver a mi madre en una escena como esa". Para mí fue el mejor cumplido que podía haber recibido.

CARMEN ELÍAS FOTO: www.madridteatro.net

Hace dos años le llamo Elsa Peretti, pues sabía que yo había hecho la versión italiana, y me dijo que

• lo más importante no era un Homenaje a Diana, sino, en este momento, era mostrar la historia de una mujer que supera la crisis, reinventándose otro tipo de vida y sale de la crisis. La energía de una mujer, que estando sola en el mundo de la moda, la cual pertenecía a los hombres, excepto algunas otras  como Elena Rubinstein y Cocó Chanel. Así pues el tema central ahora es la fuerza de una mujer que sabe salir de la crisis. De ahí Al galope. Es una mujer extravagante que habla de todo, pero tiene un carácter muy fuerte y puede superar la  crisis. Este viene a ser un poco el mensaje de la obra y su razón de volverla a montar.  

Elsa Peretti ( Florencia, 1940) Es diseñadora de joyas y fue una gran modelo que vivió en Nueva York en esa época tan brillante y adoraba a Diana

• Para Elsa fue muy importante - recalca Carmen Elías - y, de alguna forma, fue ella la que impulsó este proyecto. Tenemos su presencia aquí en la voz de Ivone, que es una voz muy profunda.  

UN CARÁCTER INCREÍBLE

Guido no llegó  a conocer a Diana, pero sí a su familia y a mucha gente  del mundo de la moda que ha trabajado con ella. 

• Antes de ver el documental que se hizo hace tres años sobre ella, no conocía ni su voz, ni su carácter, pero quienes la conocía así como sus hijos y sus nietos me aportaron muchas de sus características: por otro lado, la actriz que lo ha escrito - Mary Louise Wilson -,  y Mark Hampton han tomado mucho de su autobiografía. Para una actriz es muy difícil porque no se calla en ningún momento. todo el tiempo está hablando sobre su vida, recibe llamadas telefónicas, habla sobre mucha gente que en su época era muy famosa. Al final no sabemos si es verdadero o no lo que cuenta. Dice que se ha encontrado con Hitler, Josephine Baker, el duque de Windsor muchas veces,  y no sabemos si es parte de su fantasía o parte de la realidad. Lo que revela es que es un carácter increíble, y toda la gente de hoy que trabaja en la moda tienen como referencia a Diana y es como una sacerdotisa de la moda. Es un símbolo muy importante.    

CARMEN ELÍAS FOTO: www.madridteatro.net

Diana empezó con una tienda de lencería en Londres. Se casa y se instala en Nueva York donde comienza a trabajar en Harper's Bazaar haciéndose cargo, en 1936, de una sofisticada  columna titulada Why don’t you?. Rápidamente asciende y se convierte en editora de moda en 1939. En 1962 empieza a trabajar en Vogue en donde ocupa el cargo de editora hasta 1971. Contribuye enormemente al éxito de esta publicación, la cual gracias a su buen gusto, curiosidad e intuición periodística, se convierte en una ventana a la revolución de los estilos del momento. Será ella quien descubra modelos como Veruschka, Jean Shrimpton, Twiggy y Lauren Hutton y convierte a Richard Avedon en uno de los más famosos fotógrafos de la época. Vogue la despide en 1971 y es contratada como consultora del Instituto de Moda del Museo de Arte Metropolitan de Nueva York. Es comisaria de docenas de exposiciones memorables, que no sólo tienen mucho éxito de público, sino también influyen profundamente en la evolución de la moda contemporánea. En 1984 escribe D.V., un libro de memorias que rápidamente se convierte en "bestseller", en el que ella explica su historia sirviéndose de la misma ironía, intensidad y teatralidad con las que vivió su vida.

Al trasladarla a la escena esta vida se transforma en un retrato de esta singular mujer que nos sitúa en agosto de 1971 en el apartamento de Vreeland en Park Avenue. Ella acaba de llegar de un viaje por Europa, que inicia después de ser despedida de Vogue. Decide organizar una cena improvisada deseando que uno de sus invitados la financie para empezar una nueva revista propia. Sus amigos, en cambio, quieren que acepte el trabajo en el conocido Museo de Arte Metropolitan. En su estilo distintivo, una vez decide qué dirección seguirá su vida, ella la emprende “al galope”.

ASOMBROSA LA CAPACIDAD DE
REINVENTARSE A SÍ MISMA

	DIANA VREELAND en su apartamento FOTO: ARCHIVO

Según Carmen Elías, Diana era una mujer siempre pendiente de su público.

• Incluso sola en su casa hablaba con su público, por eso al subirla al escenario habla con el público. El momento que narramos es cuando está en un momento de crisis. Se ha quedado sin trabajo. La han echado de una forma fulminante de la revista Vogue,  como suelen hacer esos americanos,  y, tras sus vacaciones, tiene que buscarse la vida porque, según ella, no tiene dinero. Es asombrosa y admirable la capacidad de reinvención de sí misma. Mientras va hilvanando sus recuerdos, se le van ocurriendo ideas que pone en marcha con llamadas telefónicas para encontrar un trabajo. Al final lo consigue.   

Cuando la vemos en escena es una mujer de 70 años. Guido resalta que a esa edad es cuando le viene la crisis pero

• tiene una energía increíble, a pesar de que en este momento ha perdido muchos amigos. Rápidamente reacciona con el nuevo trabajo del Metropolitan, donde creará muchas exposiciones sobre la Moda. Será la primera vez que la gente pueda ver exposiciones sobre moda: Balenciaga, sobre las joyas de los Ausburgos... Lo ha inventado ella. Actualmente tales exposiciones son muy importantes. Después de los 70 años fue amiga de Andy Warol, y de otros personajes vanguardistas. Era muna mujer muy moderna. Se anticipó a la visión de la moda como ninguno.

MÁS ALLÁ DE UN ITINERARIO SOBRE LA MODA

El texto no se queda solamente en su itinerario sobre la moda sino, según Carmen Elías

• hay un recorrido sobre por todo el  siglo XX. Reconocemos vivencias de las que ella ha tenido, las guerras.  Es un personaje apasionante por su carácter, por su personalidad y sobre todo de superviviente, de ganas de vivir, de no dejarse amedrentar por nada, y, luego, en la obra hay un par de momentos que Guido ha cuidado mucho. Ella exterioriza todo y la vemos siempre en acción, pero hay momentos en que entre dentro de ella misa y se permite sentir. La vemos frágil como cuando rememora a su marido, con el que se llevaba muy bien. Eran una pareja fantástica. No obstante ella siempre está en la acción, acción, acción...      

¿DESPOTISMO?

CARMEN ELÍAS FOTO: www.madridteatro.net

Diana fue un personaje controvertido e incluso se hablada de cierto despotismo. Lo que la obra recoge según Carmen es

• la fuerza de su espíritu. Hemos hecho una caracterización muy semejante a ella,  y nunca me había visto tan distinta de mí misma en la caracterización. Eso me ayuda  porque entro en un personaje que es muy Diana y menos Carmen. El personaje, a ratos, se muestra ácido, duro y con un carácter tremendo, pero, también damos la otra partes, esa que todos tenemos un poco escondida. Era una mujer de gran carácter que decía que trabajaba muchísimo y esperaba que los demás trabajasen como ella, como mínimo y eso, tal vez, esa visión, desde fuera, como déspota.  
• Se ve que era una déspota por el poder que tenía - admite Guido. En las Revistas de moda era la más importante en Ámerica. Ella descubrió a los grandes fotógrafos y las grandes modelos. Cuando los grandes modistos hacían una pase de modelos  en Nueva York,  todos temblaban, por su juicio. Si Diana decía "Me gusta" era favorable, si decía "No me gusta" era un desastre. Sus criterios eran tan importantes que todos seguían lo que ella opinaba. Debido a ese poder aparecía como déspota. Ella estaba todo el día en el despacho, sin comer casi nada y sin moverse, entonces probablemente quería que la gente con la que trabajaba lo hiciera de la misma manera.

NO DISEÑADORA DE LA MODA
MARCABA A LOS DISEÑADORES

Ramón B. Ivar, diseñador del espacio escénico añade que

• Diana no fue una diseñadora. Nunca diseñó nada, pero en cambio tenía un sentido estético muy personal, Fue la primera persona que usó fotomontaje enseñando moda. Las fotografías que aparecían en Vogue, eran manipuladísimas. El apartamento de ella era delirante. "Kitsch" muy barroco. Era llamado "El jardín del infierno" por la abundancia del color rojo en las flores. Tenía un gusto estético personal y ordenaba a los diseñadores lo que tenía que hacer, pero nunca diseñó.
• Ella sacó a los modelos fuera del Estudio, para ser fotografiados en el exterior- recuerda Carmen -, lo cual supone un poder fuerte. También introdujo lo étnico en el vestuario. Ella misma se pintaba las orejas de rojo, tal vez porque lo vio en alguna tribu o por ser amante del teatro Kabuki y su peinado tiene algo de eso. Según ella, se sentía muy fea de pequeña y vio el teatro Kabuki. Le fascinaron esos maquillajes blancos con esos labios rojos, que, luego, fue incorporando a su maquillaje.

TEATRAL Y FANTASIOSA

• 	CARMEN ELÍAS FOTO: www.madridteatro.net

  Era un personaje muy teatral - precisa Guido. No era una belleza, como se puede ver por las fotos, pero era muy elegante. De joven fue bailarina y eso le quedó, pues se movía como una bailarina de modo muy elástico. Caminaba como las bailarinas clásicas. 
• Lo curioso es cómo son los hechos históricos y cómo se los reinventa - abunda Carmen. Por ejemplo está contando cómo están asesinando a la emperatriz de Austria, y lo cuenta desde un punto de vista estético. Ella vio en un museo una blusa  que estaba inmaculada, pero descubrió un corte pequeñísimo por donde había entrado el estilete. Ante había descrito cómo era esa blusa y todo a través de la estética. Es muy gracioso todo ese recorrido histórico a través de la moda.

AUTÉNTICA REVOLUCIÓN EN EL MUNDO
DE LAS REVISTAS DE MODA

La revolución que Diana supone para el mundo de la moda Guido la centra en el momento suyo en que

• la moda era europea, sobre todo: Francia, Italia, España con Balenciaga etc..., que en América tenía un mercado importante, por eso Vogue fue tan importante. Con Diana ya había empezado en Harper's Bazaar, con una columna de consejos domésticos, que eran muy simples, pero expuestos como si fueran una Ley. Vogue vendía millones y millones de copias y por eso tenía ese poder tan importante sobre los diseñadores.
• Por ejemplo en esa línea decía: "El bikini es lo más importante después de la bomba atómica". Había ese salto mortal. Lo ligaba todo a la moda.

Más información    Al Galope. Hampton- Wilson- Elías    José Ramón Díaz Sande Copyright©diazsande